Originaltexten lånad med tillstånd från A. Rhodes. Översättning gjord av Per Hagström, TR-klubben.

Hur justeras hårdheten på Armstrongdämparna, de s.k. dörrstängarna?

Armstrongdämparna finns att köpa i ett flertal olika hårdheter. Skillnaden beror i första hand på hur hårt ventilerna är satt inuti dämparen.

Stötdämparens arbetar med två kolvar i var sin cylinder som trycker olja fram och tillbaka genom en öppning. Öppningen är liten, så ett flödesmotstånd/dämpning uppstår pga viskositeten på oljan. Om storleken på hålet som binder samman de två cylindrarna inte kan varieras, skulle dämpningen vid hårda stötar mot hjulet bli extremt hård. Så hård att i praktiken skulle hjulupphängningen vara helt stel.

För att dämpningen ändå skall fungera under dessa förhållanden kan oljan istället passera förbi den lilla öppningen genom en större fjäderbelastad ventil. Egentligen är det två olika ventiler; en för att kontrollera rörelsen uppåt (nr 13 på bilden), och en som påverkar nedåtrörelsen (nr 15).

Fjädrarna (nr 17, 18) reglerar dämpningen. När dämparna var nya fanns det olika fjädrar att få. Vissa dämpare hade grå stålfärgade fjädrar medan andra hade ljust kopparfärgade. Det finns “heavy duty” fjädrar för vissa bilar, men inga såvitt jag vet för TR:s.

(Kommentar av PH: Vad jag vet köpte Moss upp tillverkningen för “dörrstängarna” när Armstrong skulle lägga ned tillverkningen. De säljer dessutom kompletta dämpare med 25 resp. 50% hårdare dämpare till TR:s så fjädrarna existerar antagligen fortfarande. Kanske går att få loss.)

För att justera hårdheten själv kan man dra åt muttern som håller “rebound”-fjädern (18) och lägga in (fler) brickor under “compression-fjädern (17).

Jag har två olika källor som föreslår hur man skall gå tillväga:

Använd 30wt olja. (Kastner rekommenderade 40wt).

(Kommentar av PH: Jag antar att detta är sk rak olja, dvs inte multigrade.)

Justera sedan fjädrarna.

Jag har fått höra att det bästa är att använda Harley Davidson´s gaffelolja därför att motoroljor har tillsatser som förstör gummitätningarna. Den har också antiskum-tillsatser så att oljan fungerar under hårda påfrestningar. Använd H-D-oljan då de andra är på max 20wt.

Min första källa säger att dra år muttern till “rebound”-fjädern” hela vägen till botten och lägg in en 0.070″ (1.77 mm) bricka under under “compression”-fjädern vid botten av dess hål.

Min andra källa säger att dra åt muttern till “rebound”-fjädern två till fyra hela varv och en bricka på mellan 0.040″ och 0.080″ (1.0mm till 2.0mm) vid “compression”-fjädern.

Välj utefter vilken dämpningsgrad du vill ha.

Mina egna erfarenheter är begränsade men framgångsrika. Jag drog åt muttern fyra varv, vilket är nästan hela vägen. Jag använde två mässingsbrickor under varje “compression”-spring, diameter lite över ½” (1.26mm) och med en tjocklek på 0.038″ (0.96mm). (Kommentar av PH: Jag antar att detta är på var sin sida av fjädern, men lite motsägelsefullt mot vad hans källor sade). Jag tunnade dem lite med en fil och tog upp hålet så mycket så att “rebound”-fjädern kunde passera. De fyra brickorna sattes som par och jag fick 0.073″ (1.8 mm) sammanlagd tjocklek på varje sida.

Ytterdiametern på brickorna var 0.563″ (1,42mm) och innerdiametern 0.322″ (0,81mm).

Denna dämpning fungerar utmärkt med 420 lbs/inch fjädrar som har normallängd, bra dämpning utan att vara för hård.