Revingtons konverterings-sats bak för TR4A IRS, TR5, TR6

Om du vill förbättra väghållning och prestanda kan ett sätt vara att byta fjädrar och stötdämpare fram och bak till ett justerbart arrangemang. Det finns ju ett antal varianter på marknaden med justerbara SPAX etc.

Då jag fått stort förtroende för Revington TR i England bestämde jag mig för att köpa en konverteringssats bak med nya fjädrar och ställbara AVO-dämpare till min TR5:a som behövde piggas upp.

Neil Revington tävlar mycket med sina TR-bilar och har utvecklat denna konstruktion som ersätter “dörrstängarna”. Du tar helt enkelt bort dörrstängarna och monterar nya fjädrar med stötdämparen monterad i fjädern (där den borde varit från början). Stötdämparen och fjädern verkar i samma riktning. Det blir även massor med plats över då “dörrstängarna” är bort-monterade. Revington säljer ett paket med förstärkningsplåtar och stötdämpare. Satsen har nummer RTR 3000RJ och kostar ca 3600:- inkl. AVO stötdämpare. Jag har även på rekommendation från Revington bytt fjädrar fram, artikelnr RTR3192 ca 1 500:- samtidigt som jag har ställbara Koni-dämpare.

Till att börja med bestämde jag mig för att byta alla bussningar runt om. Glöm inte att byta bussningar till upphängningen till bak-diffen. Tänk dig för om du ska byta till Nylatron som kan upplevas som hårt och “skakigt”. Om du inte banåker ska du nog i stället satsa på Polyurethan-bussningar istället för komfortens skull. De är hållbara och liknar orginalet bäst.

På min TR5:a kan jag garantera att bytet, trots besväret att byta alla bussningar, var väl besväret. Vilken skillnad !

Jag bytte även aluminiumfästen till styrstången (artikel nr TT3255, ca 600 kr). Styrningen i kombination med byte av bussningar gör verkligen susen, som en ny bil. Kolla samtidigt så att du inte har glapp i p-ändarna.

Sen var det dags for bytet bak. Först bort med dörrstängarna och hjulupphängningen bak. (Här passar du på att även byta bussningar) I det övre fjäderfästet svetsas en plåt i hålet (övre fäste för stötdämparen). I den nedre delen av svängarmen måste hålet göras större för att få plats med fäste/förstärkning för stötdamparna nedtill. Denna del av monteringen är ganska enkel, dock lite bökigt att svetsa fast den övre lilla plåten.

revington1.jpg (29031 bytes)Övre fästet för stötdämparen där den runda plåten svetsats fast revington5.jpg (30815 bytes)Här de båda förstärkningsplåtarna upptill.
revington2.jpg (30711 bytes)Undre fästet ( underifrån) där hålet gjorts större för att få plats med nedre fästet i två delar som skruvats fast i ett antal hål som borrats upp. revington3.jpg (22155 bytes)Nedre fästet sett från “rätt vinkel” uppifrån.

Det som är lite svårare är de förstärkningsplåtar som ska svetsas upptill. Detta är givetvis nödvändigt då orginal-konstruktionen inte klarar av hårdare fjädrar och denna konstruktion då belastning blir hårdare och annorlunda. Med förstärkningarna är detta dock inga problem, konstruktionen har testats/använts i drygt 10 år. Det är svårt att komma åt i alla vinklar och vrår men med lite tålamod klarar en erfaren person detta lätt. På bilderna ser du hur detta ser ut.

revington4.jpg (28659 bytes)Här ser du förstärkningen på en sida. Motsvarande förstärkning finns på andra sidan. revington6.jpg (28660 bytes)Som extra tillbehör kan du montera krängningshämmare bak. ( Detta är dock inte nödvändigt om du inte skall köra på bana. )

Om du har problem med användningen av breda däck är konstruktionen idealisk då stötdämparna är ur vägen för de breda däcken. Sen är det en annan sak hur de breda däcken påverkar vägegenskaperna i övrigt.

När monteringar är klar är det dags för en första provtur. Revington rekommenderar att stötdämparnas hårdhetsgrad inledningsvis sätts på 50 %. Jag prövade först detta alternativ och därefter med 90 % och 25 %. Jag har därefter valt ca 70 % vilket jag tycker tycker är perfekt för min bil. Att justera är dock inte så enkelt då justerskruven sitter dumt till längts ned nära fästet vilket gör att man inte kommer åt den utanpåliggande justeringsskruven. Det blir till att lossa båda stötdämparfästena för att på så sätt kunna få ur dämparen ur fjädern och göra justeringen. När man gjort detta ett par gånger går det dock snabbt, övning ger ju färdighet.

Sammanfattningsvis kan jag starkt rekommendera denna konvertering som bara är till det bättre. Som med många renoveringar med våra fina bilar så är detta bättre än original och bilen blir ju säkrare då vägegenskaperna är till det bättre.

Motsvarande konvertering har även gjorts av Bo Franzén, se artikel i nummer 2/2000 och artikel skriven av Bengt Nylén i nummer 1/2001.